羊毛的物理性質(zhì)目標(biāo)主要有細(xì)度、長度、曲折、強(qiáng)伸度、彈性、氈合性、吸濕性、色彩和光澤等。

剪羊毛細(xì)度是斷定毛纖維質(zhì)量和使用價(jià)值的重要工藝特性，用纖維的直徑微米或質(zhì)量支數(shù)表明;細(xì)度越小,支數(shù)越高,紡出的毛紗越細(xì)。這兩類的鱗片面積較大、潤滑，光線照耀其上能被較均勻的反射，故粗毛光澤比細(xì)毛亮堂。長度包含天然長度和伸直長度，前者是指毛束兩頭的直線間隔，后者是將纖維拉直測(cè)得的長度。細(xì)毛的延伸率在20%以上，半細(xì)毛為10~20%左右。在細(xì)度相同的情況下，羊毛愈長，紡紗功能愈高，制品的質(zhì)量愈好。

純毛面料回彈率高，能迅速恢復(fù)原狀，而混紡或化纖產(chǎn)品，則抗皺性較差，大多留有較顯著的褶皺痕跡，或是復(fù)原緩慢。如毛纖維大分子長鏈?zhǔn)芡饬鞎r(shí)由α型螺旋形過渡到β型擴(kuò)展型，外力免除后又康復(fù)到α型，則其外觀表現(xiàn)為羊毛的伸長變形和回彈性較好。 四、焚燒法辨別。取一束紗線，用火燒，純毛纖維氣味象燒頭發(fā)，化纖面料的氣味象燒塑料。焚燒后的顆粒越硬闡明化纖成分越多。 五、單根辨別。所有動(dòng)物的毛在顯微鏡下看是有鱗片的，如果是長毛面料的話只需取一根毛象上圖相同搓幾下就會(huì)向上或向下移動(dòng)(為了把握這一技巧可先拿一根頭發(fā)做試驗(yàn))，如果是一般織物，抽取一根紗線，剪2厘米的兩段拆成一根一根的纖維放在手心里搓四五下，看它們會(huì)不會(huì)移動(dòng)。

羊毛沿長度方向有天然的周期性的曲折，也稱毛波，以每厘米的曲折度來表明曲折的程度叫曲折度。早在18世紀(jì)，根據(jù)當(dāng)時(shí)的紡紗設(shè)備和紡紗技術(shù)水平，以及對(duì)毛紗的質(zhì)量要求，把各種細(xì)度的羊毛實(shí)踐紡得的較高支數(shù)（英制支數(shù)）叫質(zhì)量支數(shù)。曲折的形狀可分為以下幾種：弱曲折（粗毛）、正常曲折（細(xì)毛）、強(qiáng)曲折（細(xì)毛、腹毛）在優(yōu)良品種的羊毛中，正、偏皮質(zhì)層散布在毛干的兩半邊，即雙方散布，正皮質(zhì)層——外側(cè)，偏皮質(zhì)層——內(nèi)側(cè)。這是羊毛曲折的根本原因。粗長羊毛正皮質(zhì)層集合在毛干中心，偏皮質(zhì)層環(huán)狀散布在四周，這種毛無曲折。如林肯毛，馬海毛。