下水煎包先將鍋刷上一層油，擺入包子中小火煎至底部焦黃，再倒入少量水蓋上蓋子煮開，轉(zhuǎn)中火水煎，待鍋內(nèi)水分全部燒干，即可出鍋煎的時(shí)候可以不粘鍋，否則粘上了容易做壞。放的水也不要放太多了，否則煮的時(shí)間太長。里面的餡料還可以自己調(diào)整，選擇自己的喜歡的食材就好。這樣做出來的水煎包底部香脆而不硬，里面柔軟鮮香，香味濃郁水煎包上部并沒有煎，死面的，薄薄的又是堅(jiān)韌的，底部被滋滋啦啦的煎過，硬實(shí)中，夾雜著酥脆的體驗(yàn)嘴里內(nèi)容自然也豐富起來，我看著已經(jīng)被咬了一口的，剩下的那一大半水煎包，嘴里也就更富饒了，韭菜碎兒是的內(nèi)容有點(diǎn)深的翠綠充盈著整個(gè)水煎包，那是新鮮的象征，但是并不多，至少并不會(huì)多到塞牙，不塞牙是一個(gè)韭菜碎兒的品質(zhì)了。

制餡的的關(guān)鍵是拌餡，也就是其中的“湯”，這正是灌湯包子與普通包子的區(qū)別。漢族和回族的用料不同。漢餐的灌湯包子多用皮凍餡，皮凍加熱后即形成湯。而清真灌湯包子是用鮮湯打餡。家庭制作中也有用雞湯打餡的，甚至有人直接用水打餡的，冬季用溫水，夏季用涼水，分5～6次加入餡內(nèi)，攪成不稀不稠的餡，后放入小磨香油攪勻。用骨頭湯拌餡的好處有：，湯汁多。骨頭湯中含有豐富的膠原蛋白質(zhì)，膠原蛋白質(zhì)有較大的溶水性能。因而用骨頭湯拌肉餡，其吃水量比水要多；

生煎的大名是生煎饅頭，后來被簡化成生煎。江浙一帶和上海人對餡食的叫法頗有古風(fēng)，經(jīng)常令我想起水滸傳。實(shí)際上水滸傳的作者施耐庵就是江蘇人。通常上海人的饅頭就是北方人的肉包子，這是饅頭一詞的本意。不過上海人會(huì)加上定語，如肉饅頭。北方人吃的饅頭應(yīng)該是后來，大批北方進(jìn)入上海后才有商業(yè)意義。在上海有一種不易見到的油汆饅頭與生煎饅頭相對應(yīng)。這種油汆饅頭也是一種肉包子。不過要先蒸熟后，再下鍋油炸至表皮起泡才奉客。生煎饅頭則沒有這個(gè)蒸熟的過程，而直接下鍋油煎，所以叫生煎。