漢服和影樓裝有哪些不同，可以從以下幾方面了解

    1、漢服的面料一般都是棉麻絲綢，做工比較講究，很多的地方都是系帶打結，漢服的作用就是護體；影樓裝為了減少成本，多用化纖布料，為了穿脫方便，很多衣服上都有魔術貼，拉鏈，松緊帶等，影樓裝為了打造演員的曲線美，樣式上都比較花哨。

    2、漢服在剪裁上比較嚴謹，一件衣服的尺寸多少，用料多少都是有固定數(shù)字的，而影樓裝都是自由發(fā)揮制作的。

    3、每一件漢服都是有中縫的，中縫就是衣服中間的縫合線，有前后之分，講究對稱。而影樓裝不講究這點

    4、漢服都是有接袖的，意思就是袖口都是接上去的，有勤儉節(jié)約的美譽。而影樓裝不存在有接袖。另外漢服的袖長也是有講究的，不同款式的漢服袖長也是不一樣的。

    5、漢服不挑身材，無論你是胖還是瘦都能穿的下同一件衣服，因為它很多地方都是系帶的，衣服肥的話可以系緊一點，衣服穿著瘦的話可以把帶系松一點。而影樓裝衣服尺寸是固定的，什么樣的人穿什么樣的衣服，它不能隨意改變衣服的松緊。

    6、漢服都是有腰帶的，寬的腰帶也只有9厘米長，而影樓裝束腰的地方用的是腰封。

    7、一般漢服的長度只到腳面，除了一些禮服和舞衣的長度較長一些。而影樓裝為了拍出來好看，它的服裝都是拖地的。

漢服的發(fā)展過程

    秦朝到大漢，服飾逐漸華麗，但是到了魏晉，由于各種文化的交融，服飾又開始仿古，追求自由。

魏晉融合

    到了魏晉時期，由于南北民族融合在一起，胡服和漢服交匯融合在一起。同時，流入以及本土玄學的產(chǎn)生，是人們開始放棄對外在浮華的追求，改為追求內(nèi)在的品格。體現(xiàn)在服飾上就是，文人雅士追求仿古，寬衣大袖成為這個時候的風格。在那時的畫像中，我們可以看到當時的文人們梳著隨意的發(fā)髻，袒胸露懷，豪放不羈。

大唐發(fā)展

    唐代經(jīng)濟發(fā)達，社會、科技、文化也處于先導地位，也把傳統(tǒng)服飾推向鼎盛時期。唐代初期的服飾繼承了隋代的風格——瘦衣窄袖，色彩沉穩(wěn)。中唐之后，服飾風格趨向大膽，一些鮮艷的顏色和外來的紋飾大量運用于服飾。大唐文化吸收了外來文化的優(yōu)點，才產(chǎn)生了雍容華貴的大唐服飾。詩人白居易寫到“時世妝，時世妝，出自京城傳四方。時世流行無遠近，腮不施朱面無粉。烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低……”

宋明傳承

    與唐太宗的“自古皆貴中華，賤夷狄，朕獨愛之如一”不同，宋代不喜歡北方的契丹女真等少數(shù)民族，服飾上，也恢復了漢族原來的傳統(tǒng)，禁止人們穿胡人服飾。服飾也因為受到程朱理學的影響，顏色上開始追求簡樸淡雅，樣式上也逐漸拘謹保守，這就是宋代的“理性之美”。

    明代廢棄元代的制度，恢復了漢族禮儀。由于之前元代的制度和漢族的截然不同，明代禁止再穿胡服，留胡髻，說胡語，姓胡姓，對服飾制度進行了大規(guī)模的改變，之后數(shù)百年冠服制沒有改變過，并且明代的服飾在以后的戲曲，民間婚俗中也得到了傳承。

了解刺繡的起源和刺繡的方法

　　刺繡也稱作針繡，再通俗的名字叫繡花。是用針和線在布、編織物、皮革等材料上進行刺繡、鏤空、貼補繡、鑲嵌繡等裝飾布藝的總稱。

　　刺繡較早起源于古埃及，在我國也已有四千多年的歷史。歷史中中國帝王的織金錦服、官服以及華麗的宮廷服裝都離不開刺繡。刺繡作為一種常用裝飾手段，有很高的審美價值和觀賞價值。它本身的凹凸感，具有特殊的肌理效果，使服裝更具立體感。

　　彩繡：彩繡較有特色的是用套針針法來表現(xiàn)圖案色彩的細微變化，色彩深淺交匯來達到渲染的效果。遠看表面上和印花一樣平整，近看就能看出絲線交替、漸變的變化。彩繡是很具代表性的一種刺繡方法，是通過針與線穿梭中形成的點、線、面和加入包芯的變化，形成富有變化且具有立體感的圖案。

　　雕繡：又可以叫做鏤空繡。繡制過程中先按照花紋需要，剪出孔洞，然后再剪出的孔洞里用絲線繡制所需的圖案。

　　貼補繡：貼補繡又稱補花繡，是一種將其他布料剪貼秀縫在服飾上的刺繡形式。先將貼花布按圖要求剪好，貼在繡面上，也可先在貼花布與繡面之間襯墊棉花等物，使圖案隆起而有立體感，貼好后，再用各種針法鎖邊。

　　絲帶繡：絲帶繡也叫作扁帶繡，絲帶繡是以絲帶為刺繡的主要材料，在面料上進行刺繡的繡法。絲帶繡的特點是其他刺繡所不能比擬的真實感和立體感，具有獨特的裝飾效果。

　　珠繡：根據(jù)自主設計的抽象圖案或者幾何圖案，把多種色彩的珠片，修枝到服裝或面料上的一種加工工藝。一般是純手工精制而成。