中餐館特色：只在美國有，中國卻少見

   不止一位美國朋友對我說，“幸運餅干”是他們吃中餐開心的一部分。在他們的想象里，中國人連吃頓飯，都和求八字一樣，要算算自己的運勢，看看是不是吉利。尤其對于一些對中國半知半解的美國人，把這種幸運餅干當成中國版的“吉普賽紙牌”。

 所以，很多人都問過我，幸運餅干是否源自中國。我無法回答他們。我只能老實告訴他們，我在中國吃飯，從來沒有這種點心。

   可以說，幸運餅干已經(jīng)成為了美式中國文化，只在美國有，在中國本土卻很少見。也有人說，這種文化，其實只是商家為迎合美國人對中國文化的想象而創(chuàng)造出來的噱頭和產(chǎn)品。

紐約時報記者詹尼弗.李 （Jannifer Lee）寫的暢銷書《幸運餅簽紀事》，列舉了大量詳實的史料，在多個國家進行考察采訪，后她的結(jié)論是，幸運餅是日本人發(fā)明的，早有“辻占煎餅”等名稱，華人制造商開始涉足這個領域，是在“二1戰(zhàn)”珍珠港事件爆發(fā)后，西海岸的日裔美國人都被送入拘1留營，日本人的烘焙屋也被1迫關門，華人餐館在此間不斷將這種食品發(fā)揚光大至今，形成了一種僅在美國特有的華裔美國文化。著1名作家譚恩美1989年的小說《喜福會》中就有幸運餅的影子。其實就是很小的一塊蛋卷，咬開后里面有個小紙條，上面寫著模棱兩可的語句，譬如：你明天會遇到貴人。

如今，在加州仍有不少可供參觀的華人經(jīng)營的大型幸運餅生產(chǎn)廠家，據(jù)統(tǒng)計，全世界每年要生產(chǎn)大約上億個幸運餅干，幾乎全部是在美國生產(chǎn)的，并在全球銷售。

近幾年，到中餐館用餐已經(jīng)越來越少見這種飯后甜點，傳統(tǒng)方式?jīng)]有加入任何新意，導致幸運餅的吸引力式微，人們吃完飯就離去，倒也沒覺得少了什么。而未來，隨著新的生活方式的出現(xiàn)，中餐館依靠幸運餅來取悅顧客的做法極有可能走進歷史。

在《幸運餅簽紀事》一書中，作者提到有關文化傳承的問題，其中有三個重要的因素，一是血統(tǒng)，譬如日本是個注重血統(tǒng)的國家，許多日本人對在巴西生活的日本人不予認同；朋友聚會，一定會有人自我介紹說他正在學中文，因為這塊市場很大。其次是語言文字，無論是走到世界各地的每一個角落，若是語言通了，那便有了認同感；后是國籍，就像我們中國人，無論是第幾代的海外華人，只要來自同一個祖國，中國人的國籍概念就會順理成章，不需要做過多的解釋。